Eclairer les bâtiment d’une maquette.

Afin de donner plus de réalisme à une maquette, il est possible d’éclairer les bâtiments, voire même les éventuels véhicules, wagons, et même les feux de signalisation.

Pour ce faire, vous pouvez acheter des éléments dans des magasins spécialisés, ou bien encore les fabriquer vous-même. C’est plus économique, et vous participez « activement » à la conception de votre maquette.

Attention toutefois à éviter les pièges élémentaires. Voici donc quelques conseils pour vous aider à customiser vos batiments.

En tout premier lieux, il vous faut dimensionner correctement la luminosité dans le bâtiment. Trop de lumière, et ce n’est pas crédible. Pas assez, et on ne verra rien.

Sur la photo ci dessus, il faut vraiment tout éteindre pour distinguer la lumière. Et il y a un second défaut sur cette image: la luminosité n’est pas également répartie sur les fenêtres. Ceci est dû au fait que le point de lumière est au sol. Or, en réalité, la lumière est bien souvent au plafond. En modélisme, il faut donc faire pareil.

Mais comment se débrouiller pour que la lumière éclaire du plafond vers le sol ? La solution consiste soit à suspendre l’ampoule, soit à la fixer en hauteur.

C’est cette seconde solution que j’ai retenu. J’ai pris des LED blanches d’épaisseur 5mm pour ce faire. Il y en a deux dans le bâtiment principal, et une dans l’entrepôt.

Les LED fonctionnent sur du courant continu. Il y a donc un + et un -. Le + est matérialisé par une patte de connexion plus longue que l’autre.

Les LED que j’utilise fonctionnent sous une tension de 2,5 Volts. Renseignez vous sur la tension de fonctionnement (exprimée en Volts), et ne dépassez pas cette valeur seuil, au risque de faire purement et simplement cramer votre ampoule.

Les piles de type AA LR06 fonctionnent sous une tension de 1,2 Volt. En connectant deux piles de ce type, l’une à la suite de l’autre (branchement en série), vous aurez donc une tension de 2,4 Volts. Idéal.

Cela suffira amplement pour les tests. Sur la maquette, le câblage final devra être assuré par un transformateur, adapté à la tension requise.

J’ai utilisé l’emplacement des piles d’une souris qui ne fonctionnait plus. Attention, l’alimentation de ces appareils est souvent en parallèle, il vous faudra le modifier pour le changer en alimentation série.

Je vous parle de branchement série, et de branchement parallèle, mais je ne vous ai pas expliqué ce principe élémentaire. Une pause donc, pour en parler.

Câblage série, et câblage en parallèle.

Je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le sujet, mais il existe deux mesures en électricité à retenir: la tension, exprimée en Volts (V), et l’intensité, exprimée en Ampères (I).

Diverses formules mathématiques expriment la relation entre ces deux valeurs. Quand on parle de « courant », en fait on parle de l’intensité. En électricité, c’est l’intensité qui est dangereuse pour l’homme. Imaginez que 0,05 ampère peut causer une fibrillation cardiaque si le corps reçoit cette intensité pendant plus de 200 millisecondes !

Bref. Lorsque vous avez plusieurs appareils électriques à brancher, il y a deux façon de les connecter: en série, ou en parallèle.

En branchement en parallèle tous les + sont reliés ensembles, et tous les – sont reliés ensembles. Dans cette configuration, tous les appareils recevront la même tension. C’est le courant émis par la source électrique qui sera répartis sur les différents appareils.

Ce type de branchement à l’avantage de relier les appareils de façon indépendante: si l’un d’entre eux ne fonctionne plus, alors il n’empêche pas les autres d’être alimentés en électricité, et donc de fonctionner.

En branchement série, c’est l’inverse: les appareils sont reliés « les uns à la suite des autres ». Ainsi, c’est la tension qui est répartie équitablement entre les appareils. Si j’ai une source électrique de 5 volts en tension, et 2 appareils branchés en série dessus, dans un schéma parfait, chaque appareil recevra 2,5 Volts.

Le gros défaut de ce branchement est que si un appareil tombe en panne, le courant ne peut plus circuler. Il n’y a donc plus d’électricité, et aucun appareil ne fonctionne.

Par exemple, les anciennes guirlandes électriques de Noel étaient connectées en série. Quand une ampoule ne fonctionnait pas, toute la guirlande était éteinte, et il fallait vérifier les ampoules une à une pour savoir laquelle avait cramé, et la remplacer pour que tout se rallume. Il n’y avait pas de transformateur à ces guirlande, puisque la tension était répartie équitablement entre les ampoules. Si on a des ampoules de 5 Volts, alors 220/5 = 44: il fallait 44 ampoules connectées en séries pour qu’elles reçoivent toutes une tension acceptable.

Je comprend que cette explication soit pour certains d’entre vous difficile à assimiler. D’autant que d’autres facteurs entrent en jeu: la résistance, et surtout le type de courant: continu, ou alternatif. Je pense qu’un article complet sur ce sujet ne serait pas de trop, et je le ferais.

Pour notre exemple, sachez que:

• Les LED fonctionnent sous une tension de 2,5V
• Une pile fait 1,2 V
• Il faut donc deux piles, reliées en série, pour obtenir 2,4 V
• Les LED devront toutes recevoir cette tension de 2,4 V et devront donc être connectées en parallèle.

Pour conclure, notre câblage sera : Piles électriques en série – LED en parallèle.

Le branchement

Forts de cette précédente conclusion, nous pouvons attaquer la réalisation des lumières intérieures.

Les lampes doivent être au plus proche du plafond. Elles seront donc collées au sommet de ces clous. J’ai veillé au préalable à ce que les clous ne soient pas plus hauts que le bâtiment.

Les LEDS sont insérées dans leur support, et soudées en parallèle

Les supports sont collés à chaud au sommet des clous.

Un petit test pour m’assurer que je n’ai pas soudé une LED à l’envers (auquel cas elle ne s’allumerait pas)

Tout est fonctionnel. Il ne me reste donc qu’à reposer la gare sur cette installation.

Les LEDS sont au niveau des plafonds. Ainsi, on ne voit pas la source lumineuse, et l’éclairage est plus doux et mieux réparti

Et voila le travail ! Vous remarquerez que les portes et les fenêtres ne sont pas tip top car les zones normalement opaques diffusent quand même la lumière. L’idéal serait donc de noircir l’arrière de ces zones.

C’est possible sans difficultés, en collant du chatterton derrière les portes et les fenêtres et en le découpant soigneusement aux endroits qui doivent laisser passer la lumière.